Модная европа 16 17 века
Так, в тех же Нидерландах красный цвет в одежде практически не встречался, зато, помимо чёрного цвета, были распространены жёлтые, серые и белые тона, чуть оттенённые оранжевым или тёмно-синим узором. Такая юбка делалась нарядной, так как она либо была видна из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды. Женская обувь отличалась пестротой и обилием отделки, туфли должны были гармонировать с платьем. Современники отмечали: «Как смущен должен быть человек, который не читает модных журналов и статей о моде, окажись он в благородном обществе дам и джентльменов…». Тип проекта: исследовательский.
Высокие головные уборы — «столбунцы» — великого князя и его придворных изготавливались из меха, снятого с горлышек соболей. Расширяющиеся вверх цилиндрические «горлатные» шапки, изготовленные из горлышек соболей, куниц и чернобурых лисиц, стали «фирменным стилем» московской знати. В те времена оставаться с непокрытой головой было не принято даже дома — это разрешалось только юным девушкам из простонародья.
Мужчины дома покрывали голову маленькой шапочкой — тафьей, женщины же носили волосники. И эти предметы щедро украшались, кому как по средствам. Хотя средств обычно не жалели. При Иване III Москва богатела, скинув с себя трехсотлетнее ордынское иго, торговля процветала, и заморские ткани и украшения становились доступными все большему количеству людей. Знатные московитянки, покидая свои палаты, надевали на голову поверх волосника или подубрусника либо убрус, либо кику, щедро украшенные жемчугом и шитьем.
Зимой носили шапки с меховыми отворотами и меховые капоры, называвшиеся каптурами, которые закрывали не только голову, но и шею до плеч.
Впрочем, то был период, когда настоящие московские морозы не давали расслабиться никому. Душегреи и телогреи порой требовались женщинам и летом. Душегреи напоминали теплые жилетки, они не имели рукавов, но могли быть подбиты мехом. Телогреи шились длиннее и с длинными рукавами, которые, впрочем, были декоративными. Сочные цвета московских одежд становились все богаче по палитре, в наряде могли сочетаться до десятка цветов и оттенков.
Яркость одежд соответствовала и гриму, без которого ни одна уважающая себя московитянка на улицу не выходила. В это же время появились и первые меховые муфты, которые быстро вошли в моду. Одно из самых парадных и неудобных для повседневного использования русских одеяний — ферязь появилась как раз в эпоху становления Третьего Рима.
Длина ферязи могла достигать трех метров, она шилась с чрезвычайно длинными узкими рукавами, в один из которых полагалось продеть руку, собрав рукав складками, а другой свободно опустить до пола.
Не случайно именно ферязь в конце концов стала официальной парадной одеждой бояр и высших сановников Московского государства.
Шили ферязи из золотых, бархатных и специальных шелковых объяринных тканей. Особенно любил ферязи Иван IV Васильевич — , прозванный Грозным — он вообще был неравнодушен к богатым одеждам. Хотя первый русский царь нередко замаливал грехи в монашеском одеянии и своим опричникам приказал носить монашеские куколи, но под ними скрывались одежды из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху.
В году Иван IV принимал посла германского императора Ганса Кобенцеля, который оставил об этой встрече восторженный отзыв: «Мантия великого князя совершенно была покрыта алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной с орех.
А его венец по своей ценности превосходит диадему его святейшества папы и короны королей испанского и французского…». Именно в это время сформировался русский костюм, который даже после реформ Петра I — еще долго продолжал жить в народных сказках, лубочных картинках.
Добры молодцы в богатых кафтанах, шароварах и остроносых сафьяновых сапожках, лихо надвинувшие на буйные кудри шапки с меховой опушкой, и красны девицы в сарафанах и душегреях до сих пор остаются вполне узнаваемыми персонажами. И уже далеко не один современный кутюрье использовал в своих коллекциях эти образы. Новые фасоны создавались, перенимались, развозились по городам и весям. В Москву на обучение ехали и портные из других городов — об этом даже сохранились исторические документы.
Появилась специализация портных: изготавливающих шубы называли «шубники», кафтаны — «кафтанники», головные уборы — «шапники» и т. Была специализация и среди сапожных дел мастеров. Одежду и обувь шили не только на заказ, но и на продажу. Конечно, простые люди в основном шили себе сами, дома, зато к услугам сильных мира сего были самые искусные портные.
Сохранившиеся образцы боярской и царской одежд того времени поражают мастерством и тонкостью отделки. То, что московская мода впитывала в себя и азиатские, и европейские мотивы, очевидно. Та же шапочка — тафья — это азиатская тюбетейка. При Иване Грозном митрополит Филипп — даже обрушился на одного из опричников с обвинениями, что он в храм пришел в тафье. А земско-церковный Собор года вообще по поводу шапочки заявил, что «чюже есть православным носити» — «безбожное Махмеда предание». Однако митрополита и Собор как-то не послушали.
Дома же знать с удовольствием носила нечто вроде азиатских халатов, сделанных на русский манер. Известно, что царь Алексей Михайлович Романов — в детстве носил немецкие кафтанчики и плащи.
Его близкий родственник, боярин Никита Иванович Романов — , тот самый, от которого юному Петру достался английский ботик — «дедушка русского флота», любил польское и французское платье.
Фаворит царевны Софьи — князь Василий Васильевич Голицын — жаловал платье польское, он же завивал по европейским обычаям усы и бороду, румянился и белился, а также пользовался духами. Конечно, многое зависело от того, насколько хорошими были отношения с Европой, и от позиции церкви. В году царский указ велел стольникам, стряпчим, дворянам и «жильцам московским» иноземных немецких и иных обычаев в моде не соблюдать.
Но уже в году вышел новый указ — дворянам и приказным ко двору являться в коротком польском платье. Это стремление знати к обновлению долго не находило поддержки в народе. Петр I, познакомившийся в Немецкой слободе Москвы с иноземными обычаями, начал носить немецкое платье еще до поездки за границу, что вызвало немало кривотолков, мол, «немцы царя испортили». В году патриарх Адриан — даже сделал юному царю выговор, но получил совет заниматься своими церковными делами, а в царские не лезть.
Великое посольство в Европу, в которое Петр отправился в — годах, привезло не только новые идеи. В году вышел указ всему мужскому населению, кроме духовенства и крестьян, носить иноземное платье на манер венгерского. У застав выставляли образцы одежды — были «прибиты по градским воротам указы о платье французском и венгерском, и для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью». Европейские моды в Москве приживались долго и трудно — свою «модную индустрию» Москва упорно защищала.
Портные не желали учиться новым образцам, шили неумело, что вызывало немало насмешек над выряженными в западные образцы дворянами и боярами. Длинное русское платье обрезали насильно, иногда это даже показательно делал сам царь. Но уже заложенный в году Санкт-Петербург вырядился в иноземные наряды, а в Москве даже вернувшиеся из-за границы дворяне переодевались вновь в русские одежды, желая избежать насмешек. Развивать художественные и эстетические умения;. Способствовать личностному развитию;.
Создать ситуацию успеха. Вид: краткосрочный рассчитан на 1 урок. Работы учащихся к проекту "Модная Европа". Проект "Реформация". Цель: обобщение и систематизация знаний учащихся по теме "Реформация в Европе". Повторить основные понятия, причины и события Реформации;. Давать сравнительную характеристику идей Реформации;. Давать оценку деятельности исторических личностей раннего Нового времени;. Основная идея: для учащихся разработана модель буклета, где обозначены основные составляющие.
Учащимся необходимо правильно написать содержимое буклета. Работы учащихся к проекту "Реформация". Проект «Торговля в средние века». После Венского конгресса года и политических волнений в самой Германии в — годов идея широкого внедрения в массы национального немецкого костюма постепенно исчезает из модной периодики. Надо отметить, что этот вариант одежды создавался в основном искусственно, так как никакого национального немецкого костюма не существовало, как не существовало в тот момент единого национального государства.
В XIX веке ни один из выходивших на территории Германии подобной направленности журналов не достиг такого успеха и не имел такого европейского резонанса как журнал Ф. Как мы можем увидеть из столь обстоятельного названия, это издание было предназначено не только для ознакомления с модными новинками, но для женского чтения как такового. Сведения, которые могли почерпнуть дамы из этого журнала были актуальны для любых жизненных ситуаций — как правильно накрыть на стол и принять гостей, как оформить декор помещений, как выбрать аксессуары к платью и многое другое, что интересовало хозяйку дома того времени.
Archiv weiblicher Hauptkenntnisse. Еще одно немецкое издание — журнал «Allgemeine Moden-Zeitung. Редактором издания первоначально был Иоганн Адам Бергк — , профессор философии лейпцигского университета, что придавало журналу серьезность и академичность. Как и другие журналы подобной направленности того времени, он знакомил читателей с информацией о модных товарах, современных тенденциях в одежде и интерьере, последних светских новостях, культурных событиях. При описании модных туалетов предлагал приобретать продукцию отечественного производства.
Allgemeine Moden-Zeitung. Жирарден также был основателем нового типа периодических изданий — дайджестов изданий, которые публикуют материалы из других источников в сокращенном виде. Такое название было выбрано, чтобы привлечь внимание публики, как говорил сам Жирарден, «надо называть вещи своими именами». Через некоторое время Жирарден издание продал. В журнале публиковались статьи о жизни элиты французского общества, о детях, семье, свадьбах.
Именно в этом издании зародился жанр романа с продолжением. Главы романов печатались так, чтобы их можно было легко вырезать и потом переплести в отдельную книгу. В конце х годов во Франции стал популярен особый жанр трактатов о моде. В году был напечатан «Кодекс туалета» О. Рэссона, а вскоре «Учебник щеголя» Э. Оноре де Бальзак участвовал в написании некоторых трактатов Рэссона, но, как это было принято в журналах того времени, скрывал свое авторство.
Большинство своих ранних статей он публиковал под псевдонимом «Александр де Б. В том же духе и его «Трактат об элегантной жизни» печатался без подписи в журнале «Мода» осенью года. Это издание объединяло прогрессивных журналистов, составлявших интеллектуальную оппозицию правительству.
Особый интерес к теме моды диктовался не в последнюю очередь политическими обстоятельствами того времени. После Июльской революции года на французский престол взошел Луи-Филипп — король-буржуа. Старая система социальных различий была во многом пересмотрена, на авансцену выдвинулась новая буржуазная элита, к которой старая аристократия относилась презрительно. Но в то же время разбогатевшие буржуа имели цель утвердиться в светской жизни.
La Mode. Сначала делались фотографии платьев на моделях, затем эти снимки передавались иллюстраторам журналов и те, уже по фотографиям, делали раскрашенные гравюры. Сами фотографии не публиковались до начала х годов. XVIII век принято называть Галантным веком, этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определявшей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей.
Мода того времени в значительной мере следовала общим тенденциям, которые возникали, прежде всего, во Франции, поэтому можно говорить о таком понятии, как общеевропейская мода. Женский костюм. В течение большей части XVIII века, вплоть до х годов, женщины высших слоев общества носили преимущественно широкие платья с пышными юбками на фижмах. Существовали два основных типа платья — закрытое и распашное, которые существовали в разных формах и вариациях. Закрытое, цельнокроенное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров.
Распашное — более нарядное и торжественное, под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа помещалась специальная v-образная декоративная вставка стомак англ.
Стомак мог обильно украшаться вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями. Юбка, которую надевали под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью.
Такая юбка делалась нарядной, так как она либо была видна из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды. Отличался легкостью, грациозностью, интимно-кокетливым характером. Первые элементы этого стиля появились в декоре парков и гротов — их декорировали камнями, обломками скал, морскими раковинами.
На этом фоне возник характерный элемент декора — рокайльный завиток, а типичный орнамент называется рокайль. Среди них можно выделить три наиболее популярных. Такие платья отличались двумя длинными вертикальными складками на спине, которые спадали от шеи до пола, эти складки принято называть «складками Ватто», по имени художника Антуана Ватто, часто изображавшего дам в таких платьях.
В этот период популярны нежные расцветки и цветочные узоры, которые ближе к м годам сменяются полосами. Французское платье этого времени можно назвать олицетворением духа рококо, стиля, который в это время царит в живописи.
Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, происходил из одежды английских землевладельцев. Отличался более простым фасоном по сравнению с французским платьем и вошел в моду в последней трети XVIII века. В английском платье отсутствуют характерные продольные складки, лиф и юбка сшиты отдельно, что делало платье более комфортным.
Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, что обеспечивало ему большую популярность у горожанок.
Вместо «складок Ватто» это платье украшали драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, который формировали фижмы. Юбка у такого платья была короче, чем у других фасонов, длина ее обычно была лишь до щиколотки.
В декорации активно использовались рюши и большое количество оборок. Платья в этом стиле вернутся в моду позже, в XIX веке, в эпоху неорококо. Обувь и аксессуары. Фасон дамских туфель мало менялся до XIX века, наиболее распространенными были остроносые туфли с «язычком», на изогнутом каблуке, называвшемся «голубиная лапа». Такой каблук был вогнут внутрь и визуально уменьшал расстояние между носком и пяткой, что визуально делало ногу меньше.
Женская обувь отличалась пестротой и обилием отделки, туфли должны были гармонировать с платьем. Вплоть до XIX века обувь на обе ноги изготавливалась одинаковой и не имела разделения на правую и левую.
Туфли делались из яркой ткани бархата, шелка, атласа или парчи и украшались вышивкой, лентами, перьями, аппликациями и драгоценными пряжками. Каблук обычно тоже обтягивали тканью. Например, каблук красного цвета со времен Людовика XIV считался признаком принадлежности к дворянскому сословию. Обувь с красными каблуками носили как женщины, так и мужчины, в том числе сам французский король. Появились мюли — маленькие туфельки без задника, имитирующие обувь китаянок. С конца х годов каблук практически исчезает, женская обувь начинает подражать античной, появляются сандалии с ремешками и мягкие атласные туфли на плоской подошве — предшественники балеток, однако острые носки сохраняются в течение первого десятилетия XIX века.
Самым часто встречающимися аксессуарами в женском костюме являлись два вида платков из тонкой белой ткани муслина, батиста, тюля или кружева: первый, фишю, представлял собой косынку треугольной формы, которая прикрывала шею, плечи и зону декольте.
Второй, канзу, закрывал практически весь лиф платья, концы канзу перекрещивались на груди и завязывались сзади на талии. Подобные накидки служили для создания повседневного скромного облика. Фишю и канзу носили пожилые дамы, служанки, представительницы среднего и рабочего классов, обеспеченные молодые дамы надевали кружевные и тюлевые накидки на утренние и дневные прогулки на природе или по городу.
В первой половине XVIII века шляпы считались второстепенным дополнением популярных в то время париков, которые определяли манеру ношения головных уборов. Под влиянием рококо вместе с изменением костюма стали меняться и головные уборы. Количество популярных головных уборов увеличивалось: летом дамы носили соломенные шляпы, а осенью и весной — фетровые. Классическими соломенными моделями стали флорентийская шляпа, панама и канотье.
На торжественные приемы надевались сетки из тонких нитей, роскошные заколки, легкие чалмы и тюрбаны. Для путешествий и прогулок предназначались треуголки и теплые шляпки. Головные уборы того времени отличались простотой исполнения и минимальным декором. В х годах фасоны головных уборов резко поменялись. Дамские прически становятся высокими и сложными, для их создания используются накладные волосы и специальные заливки. Шляпки также выросли в размерах. Некоторые модели того времени достигали метра в диаметре.
Шляпки украшались лентами, искусственными цветами, перьями, кружевами. В них могли быть вмонтированы разные механизмы, которые заставляли двигаться фигурки птиц или бабочек.
Archiv weiblicher Hauptkenntnisse Мужской костюм. Этот тип костюма носили все представители дворянства и обеспеченного среднего класса. В костюм входила длинная сорочка, которая надевалась непосредственно на тело. Дорогие сорочки шили из тонкой белой ткани, часто из шелка, украшали лентами и кружевами.
В более простых вариантах такие декоративные элементы как жабо и манжеты делали из той же ткани, в более дорогих вариантах рукава и ворот отделывали кружевами. Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты — короткие штаны-бриджи длиной до колена, которые надевали с белыми чулками и черными туфлями. Именно из-за дороговизны чулок, особенно шелковых, кюлоты считались прерогативой обеспеченных людей, остальные носили обычные длинные брюки.
Кюлоты застегивались на пуговицы, а под коленом крепились подвязками или ремешками. До середины XVIII века на сорочку надевался длинный камзол, который шился по фигуре и имел длинные узкие рукава, а также декоративные карманы.
Камзол украшали вышивкой или набивным рисунком на ткани, золотыми и серебряными нитями и пуговицами по всей длине. На камзол надевалось верхнее платье — жюстокор justaucorps , которое появилось в е годы. Жюстокор — это слегка приталенный кафтан, с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. Его могли носить застегнутым, тогда он скрывал под собою камзол, а могли распахнутым или застегнутым частично.
Из-под рукавов таких кафтанов было принято выпускать рукава камзола когда они еще были и кружевные манжеты сорочки.
Постепенно жюстокор приобретает более простой вид — крой сменяется на прямой, но длина сохраняется, в таком виде он сохраняется как элемент военной формы. А в светском костюме появляется другой вид кафтана — аби habit.
Этот вид кафтана узкий, однобортный, короткий спереди, но с длинными полами сзади, рукава его также были узкими и из-под них было принято выпускать манжеты сорочки, которые частично прикрывали кисть руки. Расцветки аби могли быть самой разнообразной — однотонной или пестрой, цвета могли быть как темные, так и яркие. Аби часто украшались вышивкой. Если этот предмет гардероба являлся частью придворного ансамбля, то его обильно украшали золотым шитьем.
На ноги обычно надевались туфли с пряжками, как правило черные. Недорогие пряжки делались из латуни или стали, более состоятельные дворяне носили серебряные пряжки, а аристократия по особым случаям могла носить и золотые пряжки с настоящими драгоценными камнями.
