Народные костюмы рисунки, Русский костюм детский рисунок (52 фото)
Они носили рубахи ярких цветов к примеру, красного , зачастую из покупных тканей к примеру, кумача или той же пестряди ; и бархатные штаны порой и шаровары. Национальный рисунок 49 фото. Птицы являются своего рода спутниками женских фигур; и нередко как бы пронизывают всю композицию, украшая платье женщины или строение внутри и снаружи. Повойник закрыт розовым шелковым платком с кистями. Помимо этого, кокошники носят женщины-участницы в независимости от возраста и социального положения, чего в реальности не было [] [] [].
Интерес к русскому традиционному костюму был вновь подогрет императрицей Екатериной II , немкой по национальности, он, в частности, служил одним из средств легитимации правления государыни [89] [90]. Уже в XVIII веке при императорском дворе начинают носить одежду а-ля рюс: к примеру, модные по тем временам платья с фижмами, созданные по образцам традиционных сарафанов [13] [90] , или же традиционные русские шубы.
Тон задавала сама императрица, превосходно владевшая языком одежды, и надевавшая стилизованные псевдорусские платья, в частности, на победы русской армии.
Уже на коронационных торжествах в Москве по случаю её воцарения, Екатерина II наблюдала за ними с балкона, будучи в красном платье а-ля рюс. В псевдорусских платьях императрица запечатлена на некоторых своих портретах [89] [3].
Изредка знатные женщины, в том числе и из императорской фамилии, надевали подлинные, бытовавшие на тот момент народные костюмы в таком на двух портретах изображена внучка Екатерины, царевна Александра Павловна [89] [90]. Именно на это время пришлось начало формирования русской национальной идентичности а также «имперского мифа» и «имперской» же идентичности России , значимую роль в котором сыграло представление о «русскости», и в частности, в русском костюме.
Попытки создания придворного платья в русском стиле и мода на одежду, созданную под влиянием народной стали, таким образом, одним из способов сотворения «имперского мифа» [91] и репрезентации среди других народов как и иностранных, так и « инородцев ». В XVIII веке к народной жизни обращаются некоторые художники, запечатлевая на своих полотнах и гравюрах в том числе и народный костюм [92].
Его трёхтомный цикле акварелей «Живописные изображения нравов, костюмов и развлечений русских» англ. A picturesque representation of the manners, costums and amusements of the Russians , — гг. К началу XIX века западная одежда стала основной среди горожан в независимости от сословного положения [4] [21]. В этом столетии в народном костюме увеличивается влияние городского, западного костюма, в частности, крестьянами заимствуются элементы городской одежды; органичное усвоение западных элементов одежды в народном костюме начинает происходить, начиная с —х годов [93] [94] [21] , и усиливается после упразднения крепостного права [21].
В некоторых местах например, в Вязниковском уезде Владимирской губернии в е годы щеголихи даже носят кринолины , которые, однако не прижились, и вместо этого для придания нужной формы носили толстые юбки на вате которые носились и не-модницами, но только в холодную погоду для обеспечения тепла [95]. Заимствованные предметы одежды выходили в народный быт со своим названием, порой существенно видоизменявшимся ввиду малограмотности.
Так, пиджак получил названия «пенжак» и «спинжак» [94] , а тот же кринолин получил название «карнолин» [95]. В то же время среди городского населения, по большей части у дворян, вновь пробуждается интерес к народному костюму чему не в последнюю очередь, поспособствовала победа над Наполеоном, вторгнувшимся в Россию в году [90] ; а также общеевропейский всплеск романтизма помимо всего прочего, одним из источников вдохновения художников-романтиков была народная культура [96] [36] [97] и впоследствии романтического национализма.
Этот интерес, в частности, выражается в том, что женщины вновь начинают носить платья а-ля рюс, сшитые по последней ампирной моде , но при этом опиравшиеся на традиционные сарафаны [90] некоторые помещицы для торжественных случаях и вовсе облачаются в праздничные народные костюмы подобно своим крестьянкам [97] ; а дворянских детей начинают одевать в том числе и в предметы народной одежды, например, девочек — в сарафаны и кокошники [97] , мальчиков — в косоворотки [36] [97] об этом увлечении упоминает Некрасов в эпиграфе к своему стихотворению « Железная дорога », одним из персонажей эпиграфа-диалога является мальчик-барчук Ваня «в кучерском армячке» [36].
Итогом стало официальное введение придворного платья при Николае I , женское введённое в году [98] опиралось на традиционный русский женский костюм: платья, в целом следовавшие общеевропейской моде, с помощью многочисленных деталей отсылали к первоисточнику — сарафану, а также обладали таким немаловажным деталям допетровского костюма, как откидные рукава [18]. На голове придворным дамам полагалось носить кокошники, а точнее, похожие на них головные уборы, иногда с вуалью сзади; а незамужним фрейлинам — тиары -венчики, похожие на девичьи венцы из народного костюма [18] [99] стоит отметить, что ещё Екатерина II носила с платьем а-ля рюс стилизованные тиары-кокошники [90].
Каждая деталь придворного костюма была жёстко регламентирована, что соответствовало взглядам любившего порядок Николая I [99]. Русский придворный костюм практически без изменений просуществовал вплоть до свержения монархии в году разве что девичий венец также стали называть кокошником [18]. Кроме того, в народное одевались кормилицы дворянских семей: они носили рубахи с пышными и расшитыми рукавами, нарядные сарафаны и диадему наподобие кокошника или венца с рядом ярких лент сзади.
Одежда кормилиц непременно шилась из дорогих и хороших тканей. В XIX-м и начале XX века яркая и красочная одежда кормилиц сильно выделялись среди преимущественно тёмной гаммы одежды основной массы горожан [97] [].
Вообще помещики, особенно в эпоху крепостного права, старались видеть принадлежавших им крестьян как благополучных и вечно счастливых, что подчас принимало формы самодурства: по своей воле баре принуждали крестьян переодеваться из их привычной одежды в более красивую, на их взгляд, особенно в народные костюмы Петербургской и Московской губернии.
Из художников-романтиков красоту народного костюма воспевают Алексей Венецианов со своими последователями , многие из которых сами были крестьянами [96] [97] ; а также скульптор Степан Пименов , создавший для парадных фарфоровых сервизов статуэтки крестьян [97]. В том же столетии, в связи с появлением и развитием этнографии начинают осуществляться экспедиции с целью сбора и изучения предметов одежды.
Начиная с этого времени в музейных собраниях появляется больше всего подлинных предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, в архивах документируется информация о манере ношения костюма, использования его в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа [4].
В середине-конце XIX века интерес к народному костюму подогревали славянофилы и социалисты- народники , косоворотки становятся одним из любимых предметов одежды оппозиции царскому режиму [13] хотя их носили ещё и декабристы [3] , а с конца х годов — и писатели []. Народный костюм изображён на картинах практически всех художников- передвижников , апеллировавших к простому народу и его проблемам. В правление «мужицкого царя» Александра III , увлекавшегося русской культурой, в частности, русской стариной, увлечение традиционным костюмом достигает своего пика [12] [13].
В это время одежда допетровской знати, в частности, бояр , становится олицетворением всей русской одежды и русской культуры в частности. Таким образом, она становится своего рода русским национальным костюмом [1] [13] наряду с нижеупомянутой одеждой сельских молодцев [1] [36]. В свою очередь, собственно народный костюм, крестьянская одежда в качестве русского национального костюма не рассматривалась [1].
Маскарадные балы при русском императорском дворе с этих пор начинают обладать единой тематикой — допетровской стариной и российской истории в целом [].
Интерес к старинному, допетровскому костюму подогревается художниками- истористами , такими как Аполлинарий Васнецов , Клавдий Лебедев , Василий Суриков , Андрей Рябушкин , Константин Маковский в своих знаменитых картинах, изображающих боярынь, он особенно опирался на аутентичный праздничный народный костюм северных губерний [1] ; а также братом Аполлинария Виктором , написавшим множество полотен на тему русских народных сказок , в которых изображался как и народный костюм, так и допетровский знатный.
На исторические темы порой писали и художники в том числе передвижники , чьё основное направление не было связано с исторической живописью к примеру, Илья Репин , написавший в правление Александра III « Ивана Грозного и его сына Ивана ». Увлечение народным костюмом сказывается и на военной форме русской армии : начиная с х годов, она приближается к народной одежде [12] в частности, на основе косоворотки была разработана армейская гимнастёрка [].
В то же время начинается формирование русского сценического костюма, основанного на народном, и приспособленном для эстрадных выступлений. Он вбирает в себя стереотипные компоненты как и собственно народного, так и допетровского боярского [1] , становясь достоянием массовой культуры того времени. В частности, популярностью начинают пользоваться т. Также русский национальный костюм «боярского» извода начинает появляться и в рекламе, именно как ассоциация с Россией и русской культурой в том числе рекламе товаров зарубежных брендов, в частности американской « Singer Corporation » и её швейных машинок ; апелляция в рекламной продукции к культуре стран, куда поставлялись машинки, в те годы была одной из правил маркетинговой политики компании [1].
Главная проблема увлечения русской одеждой заключалась в том, что русские дворяне этого времени были слишком оторваны от простого народа, и имели мало представления о том, что собственно представляет из себя русский традиционный костюм.
Поэтому, помимо воспроизведений подлинно народных и традиционных форм, возникают стилизации, порой довольно грубые и топорные [13]. Концом же XIX века датируется пик этнографических исследований русского костюма в его региональном разнообразии. К примеру, существенную коллекцию собрала Наталья Шабельская.
В начале XX века некоторые зажиточные крестьяне кулаки по праздники начинают одеваться по-городскому: мужчины и молодые парни начинают носить костюмы-тройки [21] [] , а женщины — парочки, приближенные к общеевропейским модным тенденциям. Также на западную одежду переходят сельские парни и девушки, переехавшие в город и обосновавшиеся там, например, для того, чтобы работать приказчиками. Рабочие городских предприятий: заводов и фабрик, смешивали в своей одежде народные и городские черты.
Основная масса рабочих носила косоворотки невзрачных цветов, штаны, заправленные в сапоги, жилеты, поверх одевали тёмно-синюю или чёрную поддёвку , зимней верхней одеждой служили шубы, полупальто и полушубки; головным убором — картуз.
Кадровые и высококвалифицированные рабочие особенно московские и петербургские на выход, а также мастера в нерабочее время, одевались по городскому. Лучше всех одевались металлисты рабочие металлообрабатывающих предприятий и типографские работники. Наиболее бедно одевались шахтёры и строители, прибывая на работу в народном костюме, нередко в лаптях [] [].
В то же время интерес к народному костюму в искусстве и среди высшего общества всё ещё не угасает, им вдохновляется новое поколение художников: те же Александр Бенуа, Иван Билибин и другие. Широко были известны открытки с акварелями Сергея Соломко , также писавшего русский традиционный костюм. Увлечение русским традиционным костюмом перенял и Николай II.
Апофеозом своего рода стал бал года , посвящённый летию воцарения династии Романовых, участники которого были одеты в наряды, довольно достоверно по меркам этого времени созданные по образцу одежды знати Московской Руси [13] , прежде всего эпохи правления Алексея Михайловича.
По иронии судьбы, этот бал оказался одним из последних в числе проведённых русским императорским домом в истории. После Октябрьской революции года национальным де-факто становится крестьянский костюм, поскольку большевики прежде всего опирались на пролетариат и крестьян, а допетровские бояре являлись, согласно марксистской мысли, угнетателями и эксплуататорами крестьянского большинства.
В то же время традиционная крестьянская одежда, как и весь традиционный фольклор в целом в особенности с х годов ассоциировалась с «отсталым» прошлым и «кулацким наследием» [1] [] , и в сельский быт усиленнее стала проникать городская одежда.
Владимр Ленин сформулировал тезис о переходе общества с «фольклорной» ступени на более высокую, «литературную» [13] , что в целом соответствовало реальности: происходил постепенный отход от традиционной культуры к общеевропейской, что в частности, отражалось и в народном искусстве [] и на народном костюме в частности.
Власть только способствовала этому процессу, открывая в сельской местности потребкооперативные магазины, продававшие в том числе и городскую одежду, и способствуя переходу на более гигиеничное городское бельё [].
Тем не менее, в отдалённых местностях крестьяне всё ещё были вынуждены изготовлять одежду на дому из-за удалённости от центров торговли; например, в Восточной Сибири обеспечение крестьян городской одеждой было недостаточным аж до конца х годов []. Возвращаясь к костюму национальному, надо отметить, что среди белоэмиграции в качестве русского национального костюма продолжал служить «боярский» [1]. В сталинские годы на место крестьянского, народного костюма, в качестве национального приходит «колхозный».
Отныне в художественных изображениях, отображающих многонациональность молодого советского государства, русские будут изображаться не в народных костюмах, а в современной на тот момент одежде: либо полностью общеевропейской, либо частично ориентирующейся на народный и псевдонародный костюм примером может послужить фонтан « Дружба народов » на ВДНХ , где скульптура, символизирующая РСФСР , в отличие от других скульптур-символов союзных республик, изображена не в подлинном русском народном костюме, а его отдалённой стилизации [1] , и только в период оттепели русский крестьянский костюм возвращается в качестве национального, каковым остаётся и в наше время.
В культурных практиках советской эпохи можно найти использования русского национального костюма как одного из инструментов политической пропаганды что продолжается и в современной России [] []. В советские годы завершается формирование сценического русского костюма в современном виде, преобладающего в сценических действиях и в наше время [] и могущего восприниматься в наше время в качестве национального [].
Его главная особенность — сильное упрощение [] и обобщение самых распространённых образов и элементов, считающихся традиционно «русскими» [] и соответственно, игнорирование регионального многообразия народного костюма []. Другой особенностью является одинаковость одежды на участниках коллектива, нехарактерная для настоящей традиционной одежды [13].
Сценический костюм, в отличие от аутентичного, неестественно ярко окрашен, что обусловлено требованиями сцены: яркая одежда хорошо выделяется и заметна глазу зрителей даже самых задних рядов в отличие от традиционных тканей. Кроме того, могут использоваться цвета, которые в настоящем народном костюме были попросту неизвестны, такие, как например, бирюзовый []. Элементы сценического костюма зачастую изготавливаются из синтетических тканей, однако в случае слишком гладких синтетических тканей эластичных, сатинового переплетения , они лежат на теле и следуют его движениям совсем не так, как настоящие традиционные и близкие к ним ткани, что также упрощает форму костюма [].
Одним из элементов такого сценического костюма является кокошник-конструкт, созданный на основе вариантов Псковской, Костромской, и среднерусских губерний [ каких? Такой кокошник можно приобрести в том числе и в интернет-магазинах. Помимо этого, кокошники носят женщины-участницы в независимости от возраста и социального положения, чего в реальности не было [] [] [].
Для удобства исполнения танцев как и народных, обработанных с учётом требований сцены; так и псевдонародных, созданных с нуля подолы сарафанов могут быть укорочены, хотя русская традиционная женская одежда всегда долгополая. Стоит отметить, что сценические костюмы создавались и людьми, далёкими от народной культуры [] , хоть и профессионалами своего дела. Таким образом, подобный сценический костюм имеет мало чего общего с аутентичной русской народной одеждой, хотя и сохраняет её основные маркеры.
Ввиду недостатка качественного просвещения народного костюма в наше время, русский сценический костюм порой грубо стилизованный зачастую принимается за аутентичный народный [13] []. Подобное же переосмысление и стилизация русского народного костюма происходило и в других советской культуры: кино и мультипликации, притом источником вдохновения служил не аутентичный костюм, а работы Билибина, участников «Мира искусств» и костюмы дягилевских «Русских сезонов» [].
Впрочем, начиная с —х годов в фольклорном движении начинает набирать популярность стремление к как можно большему следованию аутентичным образцам народной культуры, что, в том числе, заключается и в использовании подлинных народных костюмов вместо сценических [6] [].
Из повседневного употребления русский традиционный костюм вышел в начале-середине XX века, чему немало поспособствовало разрушение традиционного крестьянского уклада жизни в ходе коллективизации , усугублённое последствиями Великой Отечественной войны. Также традиционный костюм уходил вместе с традиционным женским идеалом в связи стиранием рамок традиционно женских и традиционно мужских работ в XX веке [12].
В Сибири и на юге европейской части России традиционный костюм сохранялся до х годов, а в старообрядческих поселениях Урала и Сибири народный костюм носили ещё в е годы []. Тем не менее, некоторые отголоски традиционного костюма можно наблюдать в одежде русских селян особенно в отдалённых местностях и в наше время, прежде всего среди женщин. Особо сильно они выражаются в зимней одежде []. В настоящее время русский национальный костюм как и аутентичная одежда, так и псевдонародная сценическая является непременным атрибутом ансамблей народного творчества.
Изредка некоторые надевают его по праздникам. Отдельные элементы русского традиционного костюма, например, кокошники, продаются в качестве сувениров. В отдельных регионах России Вологодская область [13] , Белгородская область мероприятия по сохранению и популяризации аутентичной народной культуры, в том числе народного костюма, ведутся особо активно. Существует движение «Хожу в русском», призывающее надевать в определённые дни например, в праздники надевать народный костюм и ходить в нём [13].
Сырьё, предназначавшееся для изготовления ткани, у русских традиционно была природного происхождения — животного и растительного []. Из тканей в русском традиционном костюме наиболее часто использовались суконные , посконные и льняные , широко использовались шёлк и бархат.
Среди крестьян была особенно распространена домотканина — ткань, изготовленная в домашних условиях. Домашнего изготовления были льняные, конопляные, шерстяные и полушерстяные ткани, шедшие на одежду. Фабричного производства были шёлковые, шерстяные, хлопчатобумажные и парчовые. Узорные ткани изготавливались из окрашенной пряжи [41]. Льняной холст был больше распространён на Русском Севере и в средней полосе , посконный — на юге России [].
Ткани шли прежде всего на нужды крестьянской семьи и лишь изредка — на продажу []. Сукно представляет собой шерстяную или полушерстяную — с льняной или пеньковой основой [] ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и дальнейшей отделки сотканной шерсти.
Сукно производилась как и на дому, так и в фабричных условиях, оно использовалось для изготовления верхней одежды []. Из-за того, что сермяга использовалась прежде всего крестьянами, в русский язык вошли такие идиомы, как « сермяжная правда » простая и не приукрашенная, но глубокая истина и «сермяжная Русь» бедняцкая, преимущественно крестьянская Россия до революции.
Посконь использовалась для изготовления верхней одежды [] , также посконный холст считался наиболее прочным материалом для изготовления рубах []. Поскольку мужские конопляные стебли довольно мягкие хоть и дают более прочную ткань , то их не срезали серпом, а срывали руками и сворачивали в снопы, и по их привозу домой, их замачивали на недель и затем просушивали.
По итогу получалось волокно под названием кудель []. Из женских стеблей конопли получалась пенька , также они использовались при воспроизводстве конопли поэтому их обмолачивали цепами []. Выращивание конопли в целях изготовления тканей и верёвок известно в России очень давно: по-видимому, ещё в VII в. Исторически культивация конопли была сильно развита в России а впоследствии и СССР , составляя существенную часть экспорта так, в —х гг.
На данный момент в России ограниченно выращиваются безнаркотические сорта конопли []. Обработка льна была схожей с обработкой конопли: стебли льна также выдёргивались руками, собирались в снопы и молотились цепами, после чего лён сушили, мяли на мялке, трепали и вычесывали, получая льняную кудель []. Этому процессу посвящена сказка Константина Ушинского «Как рубашка в поле выросла» []. Собственно сам холст представлял собой домотканую льняную или конопляную ткань полотняного переплетения, широко использовавшуюся в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века.
На праздничную одежду шёл тонкий холст, а на будничную и рабочую — более грубый [] []. Ещё в XVII веке крупные очаги ткацкого промысла, в частности производства полотен, были сосредоточены в центральных областях Московского государства. Старинные центры льноткацкой кустарной промышленности находились в Подмосковье, Ярославской ярославские полотна ценились издавна , Костромской и Тверской губерниях. В дальнейшем именно в этих местах разовьётся крупная текстильная промышленность [].
Как правило, паттерн пестряди был в клетку или в полоску, помимо непосредственного изготовления из неё предметов одежды, она использовалась для подкладки [41] []. Прежде всего производство пестряди и сарпинки было сосредоточено в центральных губерниях [41]. Были известны и набивные ткани , изготавливавшиеся из холста.
Главной особенностью набивных тканей набоек; также носили названия «крашенина», «выбойка» [41] являются цветные узоры, наносившиеся на ткань с помощью специальных набойных форм-досок. Набойка изготовлялась в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, сёлах и слободах.
В XIX веке чаще всего изготавливались набивные ткани с синим фоном и белым, светло-жёлтым или светло-зелёным узором. На готовую набойку часто наносился дополнительный узор красного цвета, обычно мелкие кружки — «денежки»; что осуществлялось с помощью штампов, использовалась масляная краска [41] [].
Также в русских деревнях изготавливали и гобеленную ткань, называвшуюся там «закладной» []. Праздничные ткани зачастую могли быть богато орнаментированными. Для вышивки позументом использовалась бить — медная, серебряная или позолоченная нить уплощённой формы. Из неё, вместе с хлопчатобумажной или льняной нитью изготовляли галун , также использовавшийся в декорировании одежды.
Для вышивание и плетения кружев использовалась канитель — нить из позолоченных меди или серебра, спрядённую с шёлковой или хлопчатобумажной ниткой. Для прибивания уточной нити при тканье на ниту [ чём?
Издревле, ещё со времён древних славян, в одежде применялись меха , как и пушнина , так и мех домашних животных главным образом овчина. Из меха изготавливалась верхняя одежда, его использовали для оторочки головных уборов и в качестве подкладки-утеплителя одежды.
Из пушных зверей на мех в русском традиционном костюме шли лиса , соболь , белка , куница , бобёр , выдра , барсук , волк , заяц , хорёк , енот и т. На Русском Севере и в Сибири применялись шкуры северных оленей и маралов , а также ластоногих. Из домашних животных, помимо овчины, также использовали коровью, кроличью, собачью шерсть а также козий пух []. Исторически добыча меха пушной промысел и торговля им в том числе и на экспорт являлась одной из важнейших секторов экономики сначала Руси, а затем и России.
В допетровской Руси пушниной оторачивалась одежда знатных людей, бедняки же использовались более доступной овчиной. Данный факт отражён в том числе и в документах []. В целом, в Московской Руси самыми «простыми» считались заячий мех, овчина и козлина — мех домашней козы. Более дорогими были мех бурой лисы, росомаший , выдриный, куний и беличий меха. Наиболее дорогими и ценными были горностаевый, бобровый, соболиный меха, мех чернобурки [83]. Окончательно фабричные ткани вошли в народный быт ближе к концу XIX века [21] [22] [] , хотя ещё и в начале XX века, вплоть до года, они были отнюдь не общедоступными из-за цены [12] [41].
В русской одежде с довольно ранних времён применялись не только отечественные, но и импортные ткани. Так, в домонгольской Руси для одежды знати использовались в том числе привозившиеся с Востока и Византии шёлк и аксамит узорчатая ткань с серебряными и золотыми нитями [] , а в Московской Руси применялись западное сукно отличавшееся лучшим качеством, чем русское и восточные хлопчатобумажные и шёлковые ткани: гладкокрашенные, с разводами, в цветную полоску, и узорчатые, самые дорогие.
Восточные ткани использовались преимущественно богачами, и лишь изредка их можно найти в описании одежды простонародья [83]. Также издавна русские ткани шли на экспорт, ещё в X в. Одежда допетровской знати изготовлялась из дорогих привозных тканей, таких, как тафта , камка куфтырь , парча алтабас и аксамит , бархат , объярь муар с золотым или серебряным узором , атлас , коноват канават , куршит , кутня бухарская полушерстяная ткань и т.
Парча представляет собой ткань на шелковой основе и с утком из металлических нитей золотных, серебряных, медных , покрывающих всю поверхность ткани или служащих фоном для дополнительных шёлковых утков, образующих узор []. В постпетровской России парча шла на изготовление праздничной крестьянской одежды, русские фабрики выпускали большое количество этой ткани [].
В сельской среде кумач применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, женских сарафанов, а также использовался для отделки одежды и головных уборов [] []. C XV века в России был известен миткаль — хлопчатобумажная ткань полотняного плетения, изготовлявшаяся из неотбеленной пряжи и использовавшаяся в качестве исходного материала для получения других хлопчатобумажных тканей. Миткаль был одним из основных видов тканей, разносившимся коробейниками в сельской местности в частности он упоминается в одноимённой песне , положенной на одноимённую же поэму Николая Некрасова , и притом был самым дешёвым [].
Изготовление тканей, как и любая деятельность, связанная с тканью, было популярным времяпрепровождением русских крестьянок. Прядение , то есть процесс формирования тканых нитей пряжи из кудели происходил на прялках. Довольно архаичной и простой конструкцией обладают ручные прялки вертикальной формы: они состоят из лопасти на ножке на которую и укладывается кудель , и горизонтально расположенного донца, на которое и садилась пряха, прижимая его к лавке.
Лопасти прялок могли обладать разнообразными формами []. Самыми распространёнными по всей России были лопатообразные ручные прялки, чьей главной особенностью была плоская лопасть, располагавшаяся на невысокой ножке. Форма лопасти и её пропорции различались в зависимости от региональных традиций. Так, форма лопасти могла быть квадратная, овальная, трапециевидная или же в виде вытянутого прямоугольника.
Лопасть прялки часто могла украшаться резьбой в технике трёхгранно выемчатой резьбы или росписью расписывали темперой по загрунтованной деревянной поверхности. Однако в Нижегородской губернии могло украшаться и донце прялки [].
На юге России были известны «рогульки» — прялки с вилообразной лопастью, использовавшиеся при прядении шерсти.
В ряде губерний таких как Рязанская , Воронежская , Нижегородская губерния , Тульская и т. Достаточно поздно в русские деревни проникли прялки колёсного типа, включая т. Собственно само прядение было долгим и трудоёмким процессом, пряли практически все женщины в крестьянской семье [] девочки начинали прясть с шести-семи лет; более взрослые девушки пряли в компаниях — на посиделках в специально нанятой для этого избе; туда могли приходить парни, наблюдавшие за процессом работы своих потенциальных невест [] , девушке прялку дарили мужчины из её семьи — отец, дед или брат.
Женщины без дочерей или невестки отдавали свою кудель для прядения деревенским девушкам, в благодарность за работу хозяйка устраивала щедрое угощение, на которое они могли пригласить своего парня []. Традиционно прясть начинали с Филиппова поста , а заканчивали на Масленицу с небольшим перерывом на Святки []. Прядение на ручной прялке осуществлялось следующим образом: кудель закреплялась на лопасти металлическим кольцом на одном конце, к которому привязывалась крепкая бечёвка.
Сама спица вставлялась пряхой в круглое отверстие в лопасти прялки, а обмотанная несколько раз вокруг лопасти с куделью бечёвка закреплялась в кольцо.
В правую руку пряха брала веретено — небольшую деревянную иглу, а левой удерживала кудель. Когда пряха дёргала кудель и тем самым приводила веретено во вращение, волокно скручивалось в пряжу, наматывавшуюся на ладонь левой руки, и с неё перематывавшуюся на веретено.
После этого нитка на верху веретена затягивалась петлёй. После этого процесс повторялся сначала []. Прядение на самопрялке происходило следующим образом: кудель прикрепляли к лопасти, вставлявшейся в верхней части стояка устройства либо же к ручной прялке , после чего пряха скручивала вручную немного кудели в нить-пряжу, проводя через крючья т.
Колесо приводилось в движение с помощью педали, в результате чего шпулька начинала вращаться. Одновременно пряха вытягивала рукой волокно, выпрядывавшееся в нить благодаря вращению шпульки и наматывавшееся на катушку [].
Прядение, как и ткачество, было весьма сакрализировано. Прялка олицетворяла собой символ девичества, поэтому украшения на прялках носили утопический, «райский» выражавшийся в небывалой пышности, использовании растительного орнамента, зооморфного узора в виде птиц , или же нравоучительный характер [].
Прялка была непременным атрибутом Параскевы Пятницы , персонажа славянского народного православия, покровительствовавшего прядению и ткачеству, и, как предполагается, основанного на языческой Мокоши []. После окончания прядения на ручной прялке пряжу перематывали на мотовило в мотки, припрядая один конец к другому в самопрялке, как уже было указано выше, пряжа наматывалась на шпульку.
После этого было необходимо было подготовить два ряда нитей будущей ткани: поперечных нитей утка и продольных нитей основы. Приготовление нитей утка проводилось так: готовую пряжу перематывали на небольшие трубочки — цевки, закладывавшиеся в т.
Приготовление же нитей основы осуществлялось двумя способами. На Русском Севере использовалась т. Второй способ был очень широко распространён. В этом случае в стену дома вбивалось два ряда колышков на довольно большом расстоянии друг от друга, и на них и натягивались нити основы поскольку для этого приходилось проходить большие расстояния от колышку к колышку, отсюда происходит идиома «сновать» в значении «бегать взад-вперёд».
После того, как нити утка и основы были подготовлены, они уже были пригодны для изготовления из них ткани []. Ткачество в русских деревнях чаще всего происходило на горизонтальных ручных станках довольно сложной конструкции, на которых изготовлялось широкое полотно.
Помимо собственно обозначения «стан[ок]», использовались такие, как «кросна» и «кросны». Основу станка составляют две деревянные рамы, станины, поставленные параллельно на некотором расстоянии друг от друга [].
К ним крепились два навоя — деревянных вала с цилиндрическим утолщением на одном конце []. В процессе ткачества ткань образуется в результате перпендикулярного переплетения двух рядов нитей — основы и утка. В данном случае основа — продольный ряд нитей — был натянут вдоль ткацкого станка на два вращающихся навоя, служившими для её закрепления и наматывания готовой ткани.
Основа пропускалась через бёрдо — прямоугольную дощечку, в которой прорези чередовались с отверстиями, и которое опускалось и поднималось при помощи специальной педали — подножки. Подножка соединялась с ремизкой, для создания проема между чередующимися рядами основы — зева. Нажимая на подножку, ткачиха поочерёдно передвигала ряда нитей пропущенной через бёрдо основы, и протягивала в зев челнок с нитью поперек основы.
После каждого пропуска нити она подбивала её бердом к предыдущей, чтобы ткань была плотнее []. Ткацкий станок был практически в каждом доме, и все крестьянки умели ткать.
Обучение девочек ткачеству проходило с возраста десяти лет. Основной сезон ткачества на станке проходил в период с Великого поста до начала посевных работ. Впрочем, станок могли использовать по своему назначению и осенью []. Работа на ткацком станке несла в себе и некую ритуальную функцию, олицетворявшую творение мира, что нашло отражение в фольклоре, включая обряды и обычаи []. Так, перед началом непосредственно процесса ткачества следовало помолиться Богородице или Параскеве Пятнице [].
Технически русский традиционный мужской костюм является общеславянским. Основой русского мужского традиционного костюма является рубаха , носимая навыпуск, и штаны. Нижнее бельё, как уже ясно из названия, делалось из неокрашенной белой ткани. Оно одевалось непосредственно на голое тело. Ещё во времена Древней и Московской Руси мужчины носили два слоя рубах — вершницу верхницу , верхнюю окрашенную и срачицу — нижнюю, неокрашенную.
Старинные образцы нижних рубах и подштанников исподнички, низики [] по покрою практически не отличаются от верхних рубах и штанов, разве что на нижней рубахе отсутствовал ворот.
Нижние штаны изготавливались из белого холста []. В связи с увеличившимся влиянием городского костюма в конце XIX-начале XX века на селе распространилось мужское нижнее бельё городского, прежде всего солдатского, покроя: кальсоны и нижние сорочки- фуфайки [] []. Уже после Октябрьской революции распространились трусы [] [] , чему способствовала и власть, буквально приучая селян-мужчин к такому белью прибегая в том числе и к агитплакатам , поскольку они встречали его не без сопротивления [].
Специальной одежды для сна в народе не существовало, спали в нижнем белье []. Хотя в модных журналах, чьей аудиторией были «баре», могли предлагаться модели мужских и мальчишеских ночных рубашек в виде косовороток. Рукава были прямыми, впоследствии также стали оканчиваться манжетами.
Бочки рубах могли быть как и прямыми в таком случае силуэт был прямым , так и с косыми подол рубахи был расклёшенным, расширявшимся к низу [] []. В верхней части могла присутствовать подкладка, т.
Чаще всего рубаха была белого цвета, также были распространены рубахи красного или синего цветов. Из тканей для изготовления мужских рубах чаще всего использовались льняной и конопляный холст.
С XIX века рубахи также начинают изготавливаться из пестряди — из пеньковых и льняных тканей в горошек или клетку. Рубахи из пестряди назывались пеструхами [35]. Застёгивалась рубаха на застёжки-схватцы, а впоследствии — на металлические пуговицы или запонки [] []. Вырез был круглым []. Первоначально разрез пазуха был прямым, однако впоследствии по предположению Дмитрия Зеленина , в XV веке [] , хотя отдельные экземпляры существовали и ранее: ранние археологические находки таких рубах относятся к концу XI-началу XII вв.
Как правило, ворот был скошен влево [] []. Из повседневного употребления в XIX веке косоворотки полностью вытеснили рубахи с прямым разрезом, особенно в качестве нарядной и праздничной одежды []. Первоначально у мужских рубах отсутствовал воротник такая рубаха носила название «голошейка» [] , а застёгивался разрез на одну пуговицу хотя рубахи знати XVI—XVII вв.
Впоследствии у рубах появился невысокий стоячий ворот, и к середине-концу XIX столетия рубахи с воротом практически вытеснили голошейки в качестве верхних. В конце XIX века под городским влиянием появляются косоворотки с кокеткой, а также — вновь рубахи с прямым разрезом. Когда в деревне получили распространение пиджаки, то подол укоротился до бедра, чтобы он не торчал из-под пол пиджака, а рубахи длиной до колен донашивали старики [].
В начале XX века также появились косоворотки с кармашками, где носили карманные часы , такие бытовали в том числе и у старообрядцев [13]. В покрое штанов прослеживаются следы степного влияния, поскольку штаны появились именно в степняцкой среде, откуда они были позаимствованы европейцами. Штаны были довольно простого покроя: состояли из узких штанин порточин и ширинки , мотни, в зависимости от места состоявшей из одного, двух клиньев. В верхней части штанов присутствовал проём-кулиска образовывавшийся подворотом верхнего края , в который вдевался шнур гашник, гасник , регулировавший штаны на пояснице.
В некоторых местах также существовали порты с широким шагом, у которых между штанин вшивался кусок ткани, образующей шестиугольник или ромб. В начале XX века порты стали шить на пояске с пуговицей, что связано с повышением уровня мастерства швей и, разумеется, городским влиянием.
Шились штаны из холщовой шерстяной ткани, как правило, тёмных цветов. Зачастую порты изготовлялись из пестряди и набойки, например, могли быть в продольную сине-белую полоску такая ткань называлась полосушкой, начиная с середины XIX века она становится основной тканью для портов ; но также шились и однотонные штаны.
Рабочие и иногда повседневные штаны шились из белой холстины, а также из вышеупомянутой пестряди с продольными полосками. Праздничные порты южнорусских губерний и Прикамья были из синей ткани с белым рисунком-набойкой, за что получили название «крашенины».
В некоторых местах существовала локальная традиция изготовления праздничных, особенно свадебных портов из шёлка и полотна красных оттенков.
Под влиянием городской моды в конце XIX века порты начинают шить из фабричных тканей; также заимствуются брюки общеевропейского образца [] [] [] [].
Среди некоторых групп русских, например, казаков , бытовали шаровары. Мотня шаровар также пришивалась между штанин, но почти у нижнего конца штанин, таким образом, увеличивая объём в несколько раз.
Во многих местах, например, на Урале, шаровары были праздничной одеждой, на том же Урале особым шиком пользовались шаровары и обычные порты из плиса []. Праздничной одеждой шаровары были в средней полосе хоть и по покрою практически не отличались от штанов с узким шагом , где также шились исключительно из покупных тканей главным образом, того же плиса и были чёрного, синего и красного цветов [].
В частности, шаровары могли носить молодые парни в поисках девушки [36]. Во Владимирской и Ярославской губерниях шаровары иногда украшались бахромой []. У донских казаков до начала XIX в.
Среди русского населения Алтая бытовала такая разновидность штанов, как чамбары. Они обладали широким шагом, надевались в том числе и женщинами, при езде верхом, в этом случае в чамбары заправлялся сарафан.
Праздничные чамбары обильно украшались тамбурной вышивкой [] []. Практически всегда рубаха носилась навыпуск, поверх штанов. Она опоясывалась тканым поясом или же кожаным ремнём. Одним из немногих исключений являлась праздничная одежда молодых парней-поморов начала XX века, на которую очень сильное влияние оказала городская одежда: поморские юноши носили косоворотки и рубахи с прямым вырезом не только навыпуск с поясом, но и по-городскому заправляли в штаны, опоясанные ремнём или поддерживавшиеся подтяжками.
В то же время поморские старики и мужчины средних лет носили рубахи только навыпуск []. Меметичной, довольно известной является сцена из рассказа « Нахалёнок » Михаила Шолохова г. Матери дома не оказалось, и Минька кое-как пришивает вторую подтяжку, но в этот момент отряд красноармейцев уже ушёл. Мужские пояса были уже женских ,5 см в ширину и украшались несложным геометрическим узором, в их качестве иногда использовались покупные шнуры с кистями [] [].
Публично ходить в рубахе без пояса считалось неприличным. Отсюда русская идиома «распоясаться», означающая «вести себя неподобающе, прилюдно презирать сдержанность и дисциплинированность». Начиная с XIX века в традиционном костюме прежде всего в купеческой среде и у зажиточных крестьян распространился жилет , надевавшийся поверх рубахи.
Как правило, он был однобортным, застёгивавшимся на медные или стеклянные пуговицы; ворот жилета выкраивался в форме треугольника или круга по шее, во втором случае к нему пришивался небольшой стоячий ворот []. Как и «баре», купцы и кулаки порой носили в кармашках жилетов карманные часы. В некоторых южнорусских селах мужчины носили вышитые жилеты [28].
Также, ближе к концу XIX столетия в народе распространяется пиджак, бывший праздничной одеждой, носившийся с весны по осень. Как правило, пиджак был двубортным, он шился прямым или же приталенным, полы доходили до середины бедра. Летние пиджаки шились на коленкоровой, а весенне-осенние — на ватной или кудельной подкладке.
Как и жилеты, пиджаки были преимущественно предметом одежды молодых зажиточных мужчин и юношей.
Особо стоит выделить одежду молодых парней. Как уже было указано выше, брачный период предполагал наибольшую вычурность и многоцветность в жизни человека, поэтому сельские юноши в поисках невесты старались одеваться максимально ярко и красочно.
Они носили рубахи ярких цветов к примеру, красного , зачастую из покупных тканей к примеру, кумача или той же пестряди ; и бархатные штаны порой и шаровары. Перебравшиеся в город крестьяне, особенно молодые, также старались одеваться с иголочки в том числе сохраняя семантику деревенского юноши-щёголя, даже несмотря на состоявшуюся женитьбу.
В начале XIX века образ крестьянина-молодца в такой одежде стал наряду с боярской допетровской одеждой практически олицетворением русского национального костюма, как и в самой России, так и за рубежом.
Сперва он начал проявляться на картинах начала XIX века, благодаря влиянию романтизма , затем в одежде мальчиков из дворянских семей и в качестве сценической одежды [36].
Что характерно, в XIX веке образ порой могла довершать долгополая, до середины бедра безрукавка, характерная для одежды жениха краковского строя польского народного костюма. Несколько видоизменившийся образ продолжает занимать эту позицию и по сию пору. Как и в случае с мужским костюмом, основой костюма являлась рубаха []. Женская рубаха отличалась от мужской длиной: она доходила до лодыжек; и исключительно прямым разрезом, в отличие от мужских косовороток.
В верхней части женских рубах также могла присутствовать подоплёка.
В Центральной России женские рубахи были почти всегда с длинными рукавами, с воротом, присборенным под узенькую обшивку [38]. Рубахи могли шиться так и цельными, так и двухчастными: из верхней части на Русском Севере: «рукава», «воротушки»; на юге — «стан», «чехлик» [] , и нижней, «стана» [38] []. Очень нарядная, богато украшенная верхняя часть могла пришиваться к «стану» из более дешёвой ткани, скрывавшемуся сарафаном или понёвой.
Ворот либо отсутствовал, либо же с низким воротником-стоечкой. Выделяется несколько типов женских рубах. Наиболее архаичными являются холщовые туникообразные рубахи из одного полотнища ткани, подогнутого по утку с небольшим разрезом в центре, вместе с воротом завязывавшимся на тесёмки.
Длинные рукава таких рубах сужались к запястью, расширяясь снизу вшитыми клиньями. В XIX веке такие рубахи бытовали у донских казачек и у старообрядок Сычёвского уезда Смоленской губернии , в Калужской и Олонецкой губерниях они служили соответственно старушечьей и похоронной одеждой. Также у туникообразных рубах могли присутствовать ластовицы, как и на мужских рубахах [].
Большую группу женских рубах составляют рубахи с т. Наибольшее распространение в XIX веке получили два типа рубах: с прямыми пришитыми как и по основе, то есть по продольным нитям холста, так и по утку — поперечным нитям холста и косыми ромбовидными плечевыми вставками-поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными с рукавом поликами [] [].
Нередко полики изготовлялись из специальной материи — затканки. Наибольшее распространение рубахи с косыми поликами получили в южнорусских губерниях [].
Наиболее поздним по происхождением вариантом традиционной женской рубахи являются рубаха с круглой вставкой у ворота воротушкой , бытовавшая в Ржевском уезде Тверской губернии и рубаха с кокеткой [] []. У рубахи с кокеткой был отложной узкий воротник с закруглёнными уголками, на рукавах — манжеты []. В некоторых губерниях существовали специальные рабочие рубахи, одевавшиеся на сенокос или жатву, отличавшиеся архаичным покроем, и обильно вышивавшиеся по подолу.
Такие рубахи так и назывались: покосницы, сенокосницы [23] , жнивухи, жатвенные рубахи [30] , пожнивные []. В отличие от мужчин, женщины практически до начала XX века не носили никакого нижнего белья в современном понимании. Одним из самых архачиных предметов женского белья, надевавшегося под верхнюю рубаху, является т. Изначально подрубашечницы были длинными, мало отличавшимися по покрою от верхних рубах, однако впоследствии они укоротились.
В начале XX века, особенно после года, в народный быт проникли трусики - панталоны [] [] что характерно, среди старообрядок ношение трусов женщинами первое время осуждалось, поскольку трусы считались штанами, традиционно исключительно мужским предметом гардероба [] и бюстгальтеры [] , окончательно закрепилась нижняя, она же исподняя сорочка до этого она ограниченно бытовала среди зажиточных крестьянок , бывшая короче верхней, и порой обладавшая лямками [] [].
Кроме того, помимо дневной рубахи, в быт проникла ночная рубашка , хотя также спали и в нижних рубахах [] []. Стоит отметить, что женское бельё в е годы практически полностью повторяло дореволюционное, претерпев лишь незначительные изменения []. Нижние сорочки в качестве элемента одежды бытовали среди селянок ещё в середине XX века. Под влиянием городской моды в быт проникли также и нижние юбки подъюбники , поверх которых надевалась верхняя юбка.
Нижние юбки были белого цвета, на Урале они могли украшаться вышивкой []. Нижние юбки делались из тёплых тканей []. Поверх рубахи, в зависимости от места, одевали сарафан или понёву. Сарафан, представляющий собой юбку на лямках или долгополое платье без рукавов [] , проник в женскую одежду в XVI [] или XVII веке, до этого он был мужской одеждой [] хотя проникновение в женскую одежду, видимо, происходило ещё с конца XV века []. К XIX веку сарафан был самой распространённой одеждой русских крестьянок, носившейся на все случаи жизни [] ; что характерно, границы распространения сарафана в основном проходят по границам Русского царства XVI—XVII вв [].
Советский этнограф Владимир Богданов отмечал, что несмотря на восточное название данного предмета одежды от перс. Повседневные сарафаны украшались только в верхней части [22]. Исследователи выделяют несколько типов сарафанов в зависимости от покроя. У многих из них присутствовали ложные рукава, служившие элементом декора и не обладавшие практическим значением.
Они являются рудиментом и свидетельством того, что когда-то сарафан был верхней одеждой. Спереди присутствовал небольшой разрез, застёгивавшийся на пуговки, благодаря которому глухой сарафан можно было более удобно продеть через голову []. Глухой сарафан обладал широкими проймами для продевания рук, мог быть на лямках [].
Глухие сарафаны шились из белого или синего холста []. Косоклинный сарафан появляется в результате эволюционного развития глухого сарафана []. Главной особенностью косоклинного сарафана, как уже ясно из названия, является наличие клиньев, пришитых к переднему и заднему полотнищам сарафана, придававшие ему некоторую ширину.
Хотя глухие сарафаны также могли быть косоклинными. В XIX веке распашные косоклинные сарафаны с разрезом спереди иногда разрез мог быть зашитым широко распространился в губерниях центральной России. По разрезу нашивался ряд пуговиц или петелек, имитировавших застёжку. Обыкновенно косоклинные сарафаны обладали подкладкой. Будничные косоклинники почти повсеместно изготовлялись из синего холста. Праздничные же — из красной крашенины, китайки синего, голубого и красного цвета, кумача, а у зажиточных женщин — из шелка и парчи.
Девушки носили косоклинные сарафаны с узкой спинкой и на лямках [] [] , в то время как женщины более старшего возраста предпочитали сарафаны с широкой спинкой и столь же широкими проймами [].
Прямой сарафан, также широко распространённый в центральной России в XIX веке в качестве праздничной одежды, по покрою представлял собой юбку на сборках из четырёх-пяти прямых полотнищ и с пришитыми к ней лямками.
Наиболее поздним по возникновению типом сарафанов является сарафан, по сути представлявший собой юбку, сшитую с корсажем - лифом , облегавшим грудь и спину.
Такой тип носили в Подмосковье и Тверской губернии [] []. Разновидностью сарафана с лифом был сарафан с лифом на кокетке, также известный как полуплатье []. Все вышеупомянутые типы сарафанов встречались в севернорусских губерниях []. Начиная с XIX века, сарафан начинает проникать и в южнорусские области так, к примеру, в Воронежской губернии сарафаны стали носить незамужние девушки, в то время как замужние женщины носили понёвы в качестве одежды у крестьянок традиционный сарафан носился вплоть до х годов [].
Начиная с х годов под сарафаном понимается не только вышеописанный предмет традиционной русской одежды, но и вообще любое лёгкое платье без рукавов []. В Смоленской и Тверской губерниях женщины в качестве горничной одежды носили касталан под таким названием он был известен в Ржевском уезде Тверской губернии; в Весьегонском данный предмет одежды был известен под названием «горбун» — одеяние типа глухого сарафана, сначала из белого, а позднее из синего холста или китайки [] [] []. В Западной Сибири в конце XIX-начале XX века распространился горбач — горничное платье без рукавов типа сарафана на кокетке из фабричной, реже холщовой ткани темных цветов.
По силуэту горбач напоминал косоклинный сарафан []. Понёва является одним из древнейших типов русской крестьянской одежды по происхождению [33]. Она представляет собой юбку, оборачивавшуюся вокруг тела или продевавшуюся сверху и удерживавшуюся поясом. Понёва шилась из трёх полотнищ клетчатой шерстяной ткани домашнего изготовления повседневные — из более грубой, праздничные — из более тонкой и дорогой , сшивавшихся вместе в вертикальном положении, верхняя часть собиралась на гашник [] [].
Подол рубахи непременно виднелся из-под понёвы []. В отличие от сарафана, понёва всегда была исключительно крестьянской одеждой, и в городе её не носили ассоциация «понёва — крестьянка» проникла даже в русскую литературу XIX века [].
Будничные понёвы были более короткие, украшались только по подолу [22] [] [] и швам цветными лентами и шнурами [] , цветовая гамма была тёмно-синей, серой, чёрной, реже тёмно-красным [] ; праздничные же, более длинные, украшались вышивкой цветным гарусом, блёстками, бисером, аппликациями из кусочков ткани, пуговицами, узорами браного тканья порой с очень сложной орнаментикой [33] [].
Особо украшались понёвы молодых женщин [33]. В зависимости от места, даже отдельного села, существовали различия в цвете и манере ношения понёвы []. Различия заключались и в крое понёвы — в юго-западных губерниях носили распашную понёву, несшитую спереди, её называли разнополкой или растополкой; в юго-восточных же — закрытые понёвы с прошвой, прошва представляла собой полосу тонкой ткани, соединявшую крайние полотнища [].
Более поздним типом является понёва-юбка, шившаяся из четырёх-пяти полотнищ []. Манера ношения повседневных и праздничных понёв с прошвой и понёвы-юбки также различались.
Повседневные понёвы в том числе на работе подтыкались спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, а также при посещении церкви или поездки в город и в гости понёву носили «врастычку», то есть спустив её подол вниз.
Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось аморальным, и ни одна женщина не могла себе этого позволить []. В своём гардеробе южнорусская крестьянка имела по десять-пятнадцать понёв на все случаи жизни: повседневные, для «великих праздников» Пасхи и Рождества , для «больших праздников» Троицы и престольного праздника поселения , воскресные, траурные для большого траура — по мужу, матери или детям; для малого траура — по дальним родственникам и т.
В Воронежской губернии сзади к поясу привязывали картонные, обшитые с обеих сторон кумачом пластинки размером 15x15 см, украшавшиеся позументом, тесьмой, блёстками, пуговицами, а по бокам — бахромой из разноцветных шерстяных нитей. К верхнему краю пришивалась синяя шёлковая лента, сложенная в виде петли, за которую они и прикреплялись к поясу.
В Нижнедевицком уезде такое украшение было известно под названием «махры», в других местах Воронежья они носили названия «назадни», «подмахорники» []. Мы с супругом посоветовались дома и решили попробовать.
Для сыновей-близнецов национальный костюм сшила сама, а остальным выдали из детского сада. И дети, и мы сами с удовольствием надевали национальные костюмы и весь день старались сделать лучшее фото!
А каждому, кто нам помог, хочу сказать огромное спасибо», — говорит Раушания. Из фотографий, представляющих более 80 национальностей со всего мира, только соответствовали условиям конкурса. Из них победу одержали лишь 74 участника, в числе которых была и семья Мустафиных. Конкурс "Мама и дети в национальных костюмах", организованный Международным женским региональным союзом г.
Москвы, в текущем году был посвящен культурному наследию народов, проживающих в России. Цель фотопроекта-демонстрация истории, традиций и культуры разных народов в национальных костюмах, сохранение и укрепление языков, межнационального мира и согласия, единства народов. Подробнее: milliard. Ирина Казакова. Татарский национальный костюм.
Где живут татары Татары являются вторыми по численности в России после русских. Татары проживают в Республике Татарстан, центральных областях России, Поволжье. Особенности национального костюма Национальный костюм татар сочетает ткани цветов Востока, головные уборы с богатым рисунком, различные виды обуви, ювелирные украшения.
Мужской костюм Элементы: 1. Удлинённая рубаха кулмэк 2. Штаны — шаровары ыштан 3. Длинная безрукавка камзол Татарский костюм мужчин состоит из рубахи и штанов. Рубаху шили свободной до колен Рисуем русский сарафан.
Краски природы в наряде русской красавицы. Народный женский костюм рисунок. Простые рисунки. Рисуем женский русский народный костюм с узорами. Народный праздничный костюм. Урок рисования. Стиль, мода, школа дизайна.
Добрый вечер! Молодежно-образовательный интенсив случился!
Делюсь с вами рисунками детей на тему стилизации Татарского национального костюма. А мы уже готовимся к пошиву костюмов и изготовлению обуви УРА! White Blue - сделано в России. Русский народный костюм. История женского наряда. Часть 1. Русский народный костюм женщин объединил несколько предметов, которые выполнены в общей стиле. Главные черты женской одежды на Руси — наличие нескольких слоёв и яркие цвета. Основные детали костюма В 12 веке наряд шили из домотканого холста и шерсти.
С 19 века на смену таким тканям пришли шёлк, атлас и ситец. Наибольший спрос был у парчи с декором из растительного узора. Женский костюм на Руси был достаточно разнообразным, включал ряд обязательных элементов. Головной убор Он напрямую зависел от возраста и семейного положения Русский народный мужской костюм рисунок. Иван царевич рисунок. Урок ИЗО в школе. Евгения Сергеевна Артемьева.
Как нарисовать девушку в русском народном костюме. Фотоконкурсы России и мира. Фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Дата заявки: до 01 сентября Взнос: бесплатно. Награды: кубки, дипломы, публикация в каталоге, участие в фотовыставке. Приглашаем Вас приять участие в 4-м Международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах». Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.
Telegram каналы:. Национальная одежда народов мира. Вместо предисловия Традиции, жизнь и одежда разных народов отличаются. На это влияет большое количество факторов: климат, рельеф и другие природные условия, местоположение, история развития, наличие определённого материла сырья для пошива одежды.
Каждый народ интересен по-своему, он имеет свои особенности в еде, в быту и в одежде. В моей сегодняшней статье я расскажу о о том, какая существует национальная одежда у разных народов мира. Народы Центральной Азии Традиционная одежда народов Азии основывается на четырех элементах: свободные штаны и рубаха, халат и головной убор Наше наследие.
Армянский народный костюм - рисунки для детей. Детская творческая мастерская. Русские национальные костюмы. Публикуем некоторые из работ победителей фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах». Я обожаю рисовать национальные костюмы народов России. Вот мои последние рисунки:.
