Как очистить находку от ржавчины, Реставрация железных предметов старины - 24 Декабря - Блог - Кладоискатель
Железные предметы после извлечения из почвы при хранении быстро разрушаются. Оптимальный диапазон температур С. Ремингтон P.
В субботу утром опустил в него гильзу, забыл про нее, уехал за город. Сгдн, в пнд утром, вернулся. Удивлён: гильза почти полностью без ржи. Остались одиночные очаги снаружи, и побольше изнутри на дне. Пошабрил их, рыхлые, ножом, опустил гильзу снова, посмотрю вечером. Ощущение, что гильза покрылась окислом: на вид - темно-серая.
Поверхностная реакция с ОФК может быть? Насколько помню, ОФК применяют для очистки металлических топливных баков от коррозии. В них она дает финальное защитное покрытие, за счет поверхностной окислительной реакции. Мой план действий такой: 1.
Добиться чистой поверхности, 2. Срезать рваный край, 3. Получить выигрышный внешний вид: вороние, патина, оставить как есть, другое? Ключевое, скорее - красиво, нежели - аутентично. Финальное изделие вижу в виде настольной подставки под ручки-карандаши пепельница не актуальна, не курю.
Посоветуйте, пожалуйста, как гильзу финально обработать? Понимаю мелкость и, вероятно, бредовость задачи, но азарт накрыл, руки чешутся, хочется высокого результата.
Город: Самара. Отправлено авг 07 Стальные гильзы не воронились , просто по чистому металлу покрывались лаком от коррозии , в данном случае после фосфорной кислоты просушить и покрыть тонким слоем олифы , или отпескоструить обработать карщёткой и покрыть олифой. Отправлено авг 07 Svk, спасибо! Снова достал гильзу из ОФК, гильза красная! В соду, после чего почистить проволочной путанкой для сковородок? Итого: со ржой почти справился внутреннюю на дне "стакана" добью ОФК , теперь нужно избавляться от красноты..
Отправлено авг 08 Красная тоже ржавчина плотная надо скалывать , можно толстую трубу или пруток зажать в тиски надеть гильзу и бить по гильзе напротив упора. Отправлено авг 15 Благодарю всех за общение и советы!
Проект "Гильза для "чайника" продолжается. Вчера пихнул ее еще раз в антинакипин с ортофосфорной кислотой. Реакция-зверь пошла. Осталась ржа внутри на самом дне. Ее, как и всю поверхность, дочистил металлической щеткой. Гильза чистая.
В течение некоторого времени она покрывается окислом, то есть темнеет. Хочу же, чтобы цвет гильзы был не темно-серым, а светлее, ближе к металлическому блеску. Подскажите, пожалуйста: 1. После ОФК нейтрализация содой нужна? Или достаточно просто промыть с мылом? Как "закрепить" светло-серый металлический оттенок? Последним этапом нанесу рисунок травлением. Ну и на полку с ручками. Заранее благодарю за советы!
Олифой для чего покрывать? Отправлено авг 15 На 30 минут стояния на столе в квартире, вычищенная до блеска карщеткой, гильза потемнела до серо-черного цвета и покрылась тонким ржавым налётом Отправлено авг 15 Очень много ржавчины в раковинах , её от туда трудно вычистить , поможет многократное сочетание преобразователя ржавчины и карщётки.
Может просто насадку-щетку на дрель и содрать-шлифануть? Отправлено авг 15 всеж отпишусь в данной теме, раз уж уважаемые люди тут отметились.
Отправлено авг 15 Просто щётка с трудом вычищает , раковины имеют сложную форму , а преобразователь как бы вспенивает -разрыхляет ржавчину , и просачиваясь под ржавчину взаимодействует с самим металлом и образует фосфатный слой который тоже ржавчину отслаивает от металла , преобразователь на основе фосфорной ортофосфорной кислоты не нуждается в нейтрализации , сталь становится серого цвета и белый налёт легко стирается волосяной щёткой или ветошью и при покрытии олифой этот налёт тоже сереет.
Она же - основной компонент преобразователей. Тогда почему у меня ржа снова? Или я чего-то не догоняю? Отправлено авг 15 Преобразователь работает слоями , на некоторую глубину проник , и теряет активность , так как реакция прошла , а следующая порция с трудом проникает , вот поэтому надо снять прореагировавший слой и так далее , хорошо работает чистая кислота , но можно не уследить и она поест металл , преобразователь или антинакипин имеют меньшую концентрацию и разбавлены ингибиторами которые смягчают активность , но и не дают " жрать " метал.
Отправлено авг 16 всеж отпишусь в данной теме, раз уж уважаемые люди тут отметились. Мыло имеет шелочную среду недаром его из собак делают , и нейтрализует кислоту и кроме этого поверхность детали покрывается слоем продуктов реакции с органикой, что в своем роде является защитной пленкой Спасибо. Предположу, что насыщенный раствор соды даст более быстрый эффект, чем 3 дня. Не хочется ждать. Пихну в него. В его составе та же ОФК, что и в моем антинакипине.
Возможно, что в более высокой концентрации. На мой взгляд, те же яй.. Тем не менее, купил вчера его в качестве тяжелой артиллерии в отношении остатков ржи на дне. Гильза теперь в темно-сером цвете абсолютно чистая, даже клейма проявились. Степень чистоты меня полностью устраивает. Ради чистоты эксперимента, пихну ее в преобразователь, посмотрю отличия в эффекте. Мой порядок следующих действий: 1.
Погружение в насыщенный раствор соды. На сколько времени?
Мойка водой с моющим средством; 3. Химическое травление; 4. Вероятно, механическая чистка карщеткой для получения поверхности с металлическим блеском. Как закрепить металлический оттенок? Возможно, для чисто посмотреть, завороню в коле, тут есть тема. Что думаете? Если на этом этапе не удаётся вывести находку на окончательный чистовой внешний вид, то повторяется п.
По мере повторения пунктов восстановленные фрагменты твердеют, переходят в "звон" и прочно сцепляются с окружающим металлом. В случае применения электросварки так же требуется повторить пункты 7 — 8 для гомогенизации сварного металла с историческим.
Окончательный прогрев. После окончательного прогрева находка должна обрести ярко белый ослепительный цвет по всей поверхности.
Для чистки от пыли и получения равномерного оптического отражения применяется насадка из нержавейки со смелым нажимом или полировка при необходимости. Если находка имеет тёмный или не равномерный по всей поверхности цвет, то п.
Для консервации я применяю горячий раствор парафина в скинехороший человеке. Этот консервант мне лично не нравится, тк под ним находки обретают свинцовый цвет.
Его большой плюс заключается в том, что он позволяет быстро пройти карантин. Находка помещается в сухое помещение типа городской квартиры.
Если в глубине остались соли, то через 2 недели на поверхности находки появится локальное пятно насыщенного рыжего цвета вокруг маленькой трещины или раковины. Если на этапе между пунктами 9 и 10 на находку попала вода, брызги, капли пота или на неё повлияла высокая влажность воздуха, то через 2 недели на поверхности появится тонкий не яркий налёт рыжего цветы.
В любом из этих двух случаев необходимо повторить пункты 9 и Закалка, воронение, затемнение, отладка механизмов, установка на дерево Повторение пунктов 9 и 10 при необходимости. Отправлено окт 31 Прусский пистоль Замок до и после Работа замка. Отправлено ноя 05 Серег, привет! Крайнее видео прикольное молодец! Город: СССР.
Отправлено ноя 10 Добрый вечер! Город: Смоленск. Отправлено мар 12 Давно слежу за темой. Вот тоже решил попробовать углеродный метод , убедиться и сделать для себя выводы. И еще фото отчет сделать. Многие смотрю тоже применяют , но фотки мало кто выкладывает. Отправлено мар 12 Первый этап нужно найти какую нибудь копанину. Порылся немного у себя в хламе и нашел несколько ржавеньких деталей от мосинки : 2 подавателя и тыльники. Для эксперимента самое- то , не жалко если сгорят в огне.
Прикрепленные изображения. Отправлено мар 12 Ну и все же решил проверить , есть ли там еще метал , в не скольких местах точинул напильником. Под ржавчиной все же есть еще остатки металла , значит хоть что -то должно остаться. Отправлено мар 12 Чтобы более понятно было , постараюсь несколько фоток загрузить.
Вот только крупные фото не лезут в одно сообщение. Отправлено мар 12 Следующий этап найти подходящую металлическую коробку , насыпать угля , уложить туда добро и плотно закрыть крышкой.
Отправлено мар 12 Далее помещаем все это в печь. Вот в этом наверное и заключается вся сложность этого метода. Наверное не у каждого есть печь для углеродной очистки. У меня ее тоже нет , пришлось использовать банную печь. Протопив как следует баньку , сделаю сразу два дела : и в баньке попарюсь и углеродный метод испытаю.
Отправлено мар 12 Фото сессию процесса топки печи не делал. Но опишу как все было. Коробку с содержимым грел 5ч. Постоянно контролируя нагрев в топке. Коробка прогрелась , до красна , стала даже малинового цвета , на протяжении 5 часового нагрева. Думал не выдержит коробочка , прогорит. Но все прошло успешно. Нагрев , затем этап остывания , все как описано старался выдерживать. Отправлено мар 12 Ну и самый волнующий момент , когда коробочка остыла , открывание этой самой коробочки.
Был приятно удивлен когда извлек уже серые , а не ржавые предметы и они все - же остались , а не сгорели. Думал честно говоря что от подавателей вообще ничего не останется. Когда достал из коробки увлекся , начал быстрее чистить и фоток до очистки не сделал. Очищал кар- щеткой на дрели. Ну и собственно фотки готового результата : Прикрепленные изображения. Отправлено мар 12 Получается Вы не кипятили в щелочи, а сразу все очистили до ядра.
В щелоче не кипятил. Ну , вот собственно говоря на фото наверное все видно. Предметы не стали складскими и даже бодрой копаниной. Но очистилось все очень хорошо.
Отправлено мар 12 Очень понравилось , то что все детальки разрабатываются руками , легко и непринужденно , прям кайф какой -то. Все двигается и шевелится , открутились даже мелкие болтики. Отправлено мар 12 Сохранились остатки номера. И на крышках подавателей несколько циферок. Отправлено мар 12 Добавлю еще фото , чтоб было более объективно. Отправлено мар 12 Такие же результаты получились бы и при использовании электролиза, а потом для разработки деталей - нагрев и резкое охлаждение.
Собственно говоря для этого я все и затеял , чтобы увидеть разницу между электролизом , кислочением и углеродным методом. А так же увидеть все-таки собственными глазами , нарастет ли металл , заполнит ли раковины.
Хоть и с трудом в это верилось , но здесь в этой теме так описано и расписано , что решил все же попробовать. Ну понятно и так , чудес на свете не бывает ничего соответственно не наросло и не прибавилось , чего и следовало ожидать.
Отправлено мар 12 В общем для себя провел так сказать эксперимент , результат есть , можно делать выводы. Положительно : Очистилось все очень хорошо. Все двигается , шевелится , откручивается. Быстрота процесса за пол дня можно очистить и расшевелить много нужных деталек.
Минусы углеродного метода. Все - же самый основной минус это сложность самого процесса нужна печь , много дров , постоянный контроль над процессом. При каждой процедуре нужна новая металлическая коробка от нагрева металл коробки сильно истончился на второй раз не хватит. В процессе происходит отпуск металла , пружинки перестают быть жесткими. Ну и основное , не увидел нароста и прироста металла , то ради чего и затеял весь процесс.
Отправлено мар 12 Ну так Вы же не полностью сделали как это делал автор.
Я так понимаю, что какой-то микронный слой, который переродился из ржавчины в металлический порошок Вы просто счистили щеткой. А надо было его прокипятить в щелочи, немного подровнять наросты и опять закинуть в реактор, тогда бы слой порошка стал бы металлом, то есть прирос к ядру.
Теоретически данный процесс реставрации интересен и подходит к ржавым предметам, для которых не важна закалка металла. Слой металла действительно наращивается это хорошо видно на подковах Единственно мне не очень нравится поверхность с трещинами, напоминающая землю во время засухи.
Возможно от этого дефекта можно избавиться, как-то изменяя процесс время держания в печи, может смазывать чем-то надо деталь Все это возможно со временем у автора получится. Сам тоже думаю опробовать этот метод ближе к лету на даче. О результатах отпишусь. Может и наивный вопрос, но Нагрев докрасна возможен за несколько секунд Или нафиг просто разорвет коробку и повыбивает пробки? Отправлено мар 12 В начале темы , у автора описано так как я и сделал , вернее по его инструкциям , это он потом усложнил.
Я не знаю у кого что перерождается или нет , в этой теме это бурно обсуждалось , я спорить не буду. Я для себя выводы сделал и точку поставил. Пробуйте и Вы может у Вас получится из ржавчины металл получить. Мне сам метод понравился в плане очистки и разработки сильно закисших механизмов. И в дальнейшем буду углеродным методом пользоваться. Так чтоб пробки повыбивало.
Но все же думаю с электричеством лучше не экспериментировать. Отправлено мар 12 Нагревать с помощью электричества на подобии электропечек обогрева, замыкаем в цель, устанавливаем сопротивление с помощью витков вольфрамовой проволоки, проволока нагревается до желтого цвета, коробка тоже будет нагреваться.
Но это теория, возможно на практике не получится. Отправлено мар 12 Можно создать подобие электрической муфельной печи , или саму печь. Забитые маслом поры, как мне видится, предотвращают попадание в них влаги, или я неправ? Хотя мне кажется, что поры полностью не закрывается, все равно есть доступ для влаги и кислорода. Была у меня такая монета. Ну и что, зеленка потом поперла со страшной силой, хотя первоначально болезни не было.
Это касаемо того, что можно защитить монету от болезни покупав ее в масле - это не так. Вы ведь с жирными руками по дому не ходите Кстати, не подскажете по москве где лучше заказывать? С этим проблем не вижу. Заказать лучше в artmaterial точка ru 5 Ну и читайте побольше по теме реставрации, тогда все станет на свои места Читать по больше - то да, но, как я уже упоминал, есть 2 беды: первая - несистематизация; вторая - чёткая систематизация без пояснений почему так, а не иначе.
Простите, но у меня склад ума такой, не могу выполнять "тупо моторную работу". Вроде как вынул, положил, достал, посмотрел. Мне нужно ещё такое пояснение "а почему именно так". Реальное спасибо Михаилу Сафронову, он ясность периодически вносит. Понял, спасибо. Если подытожить, то масло не даёт консервацию монете.
Тогда по консервации ещё позволю вопросить методику. Принципиальная разница между смолой и воском в температуре "готового продукта" или есть ещё тонкости, а так же чем предпочтительней покрывать? Хотя достаточно одного паралоида бывает, все зависит от состояния монеты! Ага, те получается вначале смола, потом воск. Ладно, по приобритению оных буду искать информацию более направленно.
Не, электролизом можно всё испортить. Достаточно протереть аккуртненько тампоном с Трилоном Б или ЕДТА, до нужного состояния и оставить на некоторое время в покое. Патина сама ляжет ровно. Речь идёт о железе! А не о монетках! И про покрытие "Мовилем" не я придумал а опять-же музейные работники проводили исследования! Читайте пост выше тот который большой.
Там про монетки и речь не идёт! Вот выдержки:При обработке чистой и прокорродированной поверхности стали автоконсервантом «Мовиль» происходит значительное торможение процесса коррозии.
Результаты ускоренных испытаний защитных свойств показывают, что пленка ингибированных составов автоконсерванта «Мовиль» и ЗВВС-СП по уровню защиты в условиях повышенной влажности и агрессивной среды превосходит воск и полимерные покрытия.
На основании полученных результатов испытаний можно сделать вывод о том, что неингибированные материалы малоэффективны при фондовом хранении музейных предметов. Для длительного хранения предметов в фондах целесообразно использовать ингибированные пленкообразующие материалы, в частности - автоконсервант «Мовиль» и состав ЗВВС-СП, гарантийный срок защиты которых значительно выше в раза.
Железные копья, бердыши, накладки сундуков, ларцы, инструменты, решетки обеспыливали щеткой и смазывали консервантом «Мовиль». Наблюдения в течение 8 лет показали, что законсервированные предметы из железа при хранении в условиях отдела фонда металлов не корродируют. Я из своей головы,что-ли-это придумал. Ещё раз повторяю о железе. Вы говорите как надо а как не надо. А я ищу альтернативу тому-же воску. Может кому-то полезно будет.
Ведь не у всех -этот микрокристаллический воск под руками оказывается. А тут купил ,покрыл, и глядишь лет на восемь хватит, а за это время нето,что воск достанешь а х
